就文刀米用百年?duì)幦〉呐源┮伦杂刹皇菫榱俗尩氖莻€(gè)啥!
文刀米:用百年?duì)幦〉呐源┮伦杂刹皇菫榱俗寪喝嗣摰?/p>
核心提要:只看時(shí)尚表面的漂亮和潮流,自然浮淺,但去看時(shí)尚史的發(fā)展歷程,又未嘗不是表達(dá)Paul是Topshop歷史上首位男性CEO出全球女性對獲得同等社會(huì)權(quán)利的抗?fàn)?,固然,在這個(gè)進(jìn)程中,許多優(yōu)秀而仁慈的男士貢獻(xiàn)了極大的氣力。
匠心者
這周非常沒有寫稿的動(dòng)力,給LESS寫的稿子是早前準(zhǔn)備的,穆夏與催眠也是零碎準(zhǔn)備了1個(gè)月。每天刷到的社會(huì)實(shí)在太惡心人,有時(shí)候想一想,我躲在藝術(shù)和時(shí)尚里,是否是輕松很多。
不,這是掩耳盜鈴。
行將來臨的父親節(jié)只看時(shí)尚表面的漂亮和潮流,自然浮淺,但去看時(shí)尚史的發(fā)展歷程,又未嘗不是表達(dá)出全球女性對獲得同等社會(huì)權(quán)利的抗?fàn)?,固然,在這個(gè)進(jìn)程中,許多優(yōu)秀而仁慈的男士貢獻(xiàn)了極大的氣力。
我們不用回顧太久遠(yuǎn)的未來。
從19世紀(jì)50年代開始,相對富裕的歐洲,讓不同階層的女人們得以穿著寬大裙擺的裙裝,從層層疊疊的襯裙,到后來改成用裙箍來撐起像1個(gè)燈罩的裙擺。
1860年
露腿是不被允許的,因此女人們還常常在大裙子下面穿1條長褲。
繁瑣至極。
莫奈1886年的畫作,展現(xiàn)了當(dāng)時(shí)的大裙子
雖然大裙子行動(dòng)不便,但這其實(shí)不是對女人最大的折磨,真正恐怖的是緊身胸衣。在歐洲,緊身胸衣的歷史久遠(yuǎn),早在16世紀(jì)就出現(xiàn)過鐵質(zhì)的。
19世紀(jì)70年代,緊身胸衣又1次成為流行。細(xì)到畸形的腰配合臀部高高隆起的裙撐,滑稽而缺少美感。
19世紀(jì)80年代左右的照片
當(dāng)時(shí)的貴族女性,不管多么富有,多么善于交際,都免不了束腰的痛苦。被認(rèn)為是當(dāng)時(shí)英格蘭最美女人的Daisy公主,腰一樣細(xì)到畸形。
拍攝于1901年
在20世紀(jì)初,曾有人采取過初期的X光拍攝細(xì)腰的女人。
1908年
難道沒有人進(jìn)行過抗?fàn)巻幔?/p>
有。
最著名的應(yīng)當(dāng)是Amelia Bloomer女士,她是美國女權(quán)運(yùn)動(dòng)的提倡者,她希望給歐洲女性帶去更加寬松的衣服,和類似燈籠褲的長褲,這樣便于女性進(jìn)行各種活動(dòng)。
Amelia Bloomer提倡的服裝
但是,歐洲的權(quán)貴其實(shí)不響應(yīng)這樣的號令,繁瑣的、勒緊的衣飾照舊在禁錮女人的生活。
大概50年后,逐步突起的女性思想,愈來愈渴望像男人1樣進(jìn)入社會(huì)的女人們,才開始逐步穿上燈籠褲,騎上自行車。
雖然她們照舊細(xì)腰,但是,步子1旦邁開,就收不回去了。
19世紀(jì)末,出現(xiàn)了第1位畫報(bào)女郎(pin up girl)Fernande Barrey ,她身材豐潤,穿著極為性感的衣物,出現(xiàn)在海報(bào)上。
攝影Jean Agelou, 1910年
這件事情從社會(huì)的發(fā)展來看,復(fù)雜又矛盾,1方面,她很顛覆,出頭露面如此的公眾化,是女性社會(huì)地位提升的1種表現(xiàn);但另外一方面,她們的照片以性感為主,用于滿足部份人的性空想,供人文娛。
聽說很多她的全裸照,在1戰(zhàn)期間被雙方兵士收藏。
攝影Jean Agelou
想一想,時(shí)至本日,她們不也還存在著嗎?
20世紀(jì)到來前,女性的時(shí)尚屬于禁錮史,可是男人的著裝與今天的禮服沒有太大區(qū)分。只有將二者放在1起進(jìn)行對照,才更能明白這類諷刺。
1887年
誕生于1879年的法國人保羅 波列(Paul Poiret)為現(xiàn)代時(shí)裝拉開序幕,而他最顛覆的貢獻(xiàn)便是將婦女從緊身胸衣中解放出來。
保羅 波列與模特
沒有了緊身胸衣,從結(jié)構(gòu)來講,女人的乳房需要托起,因而保羅 波列還發(fā)明了胸罩。
你1定想不到,他在1百多年前設(shè)計(jì)的胸罩是如此可愛。
1915年作品
古希臘、古羅馬衣飾和東方衣飾給了他無窮靈感,這些時(shí)期和地區(qū)的衣飾特點(diǎn)在廓型上都偏向?qū)捤?,這符合越發(fā)渴望參與更多社會(huì)活動(dòng)的女性需求。
1913年作品
1912年作品
與此同時(shí),他所汲取靈感的東方,正經(jīng)歷大變革 1912年中華民國成立。在南京宣誓就職臨時(shí)大總統(tǒng)的孫中山先生下令制止纏足。
恐怖的纏足最早出現(xiàn)于宋代,畸形審美與性癖、讓女人長時(shí)間呆在家中少出門等緣由,讓女人的腳從小就被用布條纏緊, 3寸金蓮 的殘暴是現(xiàn)在年輕人沒法想象的。
19世紀(jì)晚期的纏足婦女
清代禁過,但并沒有太強(qiáng)迫,1883年康有為成立不纏足會(huì),許多進(jìn)步人士都支持不纏足,以后梁啟超、李大釗都大力宣揚(yáng)不纏足。而這類上千年的陋習(xí)完全被制止基本是建國以后的事情了。
畸形圖預(yù)警
攝影: Jo Farrell
中華民國的女性在解放小腳時(shí),歐洲的時(shí)尚開始越發(fā)豐富,特別1位女設(shè)計(jì)師的出現(xiàn),再1次給女性著裝帶來更完全的自由。
她就是coco Chanel。
coco Chanel將男士服裝的元素應(yīng)用于女裝中,打破上流社會(huì)與普通大眾之間的衣飾界限,更加運(yùn)動(dòng)化、休閑又不失優(yōu)雅的衣飾被她創(chuàng)造出來,同時(shí)帶動(dòng)了全部巴黎的潮流,影響時(shí)尚史的進(jìn)程。
20年代的coco Chanel
全部20年代是時(shí)尚轉(zhuǎn)變非常大的年代,歐洲的女人們基本上擺脫了老舊的時(shí)尚,擁抱新時(shí)期。
固然,除coco Chanel也有許多才華橫溢的設(shè)計(jì)師推出了大量合適現(xiàn)代生活的服裝。
20年代時(shí)尚
惋惜世界的發(fā)展歷來不是均衡的,有人為新時(shí)期喝彩,就有人為舊時(shí)期喝彩。
1925年,天主教那不勒斯總教區(qū)嚴(yán)厲譴責(zé)短裙,他們憤怒于超過膝蓋的裙長。而美國的猶他州更可笑,還在寄希望于立法制止女人穿高過腳踝3英寸的裙子。
女人對自由穿衣的渴望就像是決堤的水,洶涌非常,甚么都擋不住。
一樣在1925年,球運(yùn)動(dòng)員Eileen Vivian Bennett打溫布爾頓時(shí)穿了膝蓋以上的短裙,并且沒有穿長襪,讓雙腿完全露出來,很快得到其他女運(yùn)動(dòng)員的效仿。
拍攝于1934年
在迷你裙真正成為流行之前,女人們經(jīng)歷了20年代像男孩子1樣的風(fēng)潮,30年代更加女性化的優(yōu)雅。
30年代的歐洲和東方都不太平。希特勒認(rèn)為婦女屬于廚房,不應(yīng)當(dāng)吸煙、不應(yīng)當(dāng)化裝,這就是男權(quán)社會(huì)對女人的獨(dú)裁,哪一個(gè)年代都1樣。活在現(xiàn)今社會(huì)妄圖復(fù)辟這類思想的直男癌該好好思考1下,為何跟希特勒1樣?
30年代最知名的設(shè)計(jì)師是Elsa Schiaparelli,她是1位多么有想象力的設(shè)計(jì)師呀,將超現(xiàn)實(shí)主義帶入時(shí)尚設(shè)計(jì)中,給了女性衣飾更多的趣味和藝術(shù)。
1937年
時(shí)至本日,不管人們?nèi)绾舞b戒她曾的設(shè)計(jì),都沒法帶來那種震動(dòng)。
40年代時(shí)尚界最重要兩位設(shè)計(jì)師應(yīng)當(dāng)是Dior和Balenciage。當(dāng)1947年Dior推出首個(gè)被稱為新風(fēng)采系列時(shí),優(yōu)雅的A型裙征服了巴黎。與此同時(shí),Balenciaga正面臨窘境,但他的才華和朋友的資助讓他重新立于時(shí)尚界,也給了女人們更加獨(dú)特的選擇 新穎的廓型感。
1947年Dior的襯裙和胸衣
Balenciaga,1951年
50年代延續(xù)了40年代的古典、優(yōu)雅,同時(shí),這個(gè)年代被認(rèn)為是時(shí)裝設(shè)計(jì)黃金時(shí)期的終結(jié),由于多元化的60年代要到來了。
其實(shí)今天回顧,不會(huì)認(rèn)為60年代終結(jié)古典有多么的不好,時(shí)期往前走,總是會(huì)有新風(fēng)采出現(xiàn)。
而對女性來講,60年代是非常有魅力和個(gè)性的年代,物資的富裕就會(huì)渴望精神上得到更多, 反權(quán)威 思潮風(fēng)行。也就是這個(gè)時(shí)期,Mary Quant設(shè)計(jì)的 迷你裙 成為年輕人的潮流。
Mary Quant ,1967年
固然,不是只有她設(shè)計(jì)超短裙,許多當(dāng)時(shí)有代表性的設(shè)計(jì)師都設(shè)計(jì)超短裙,比如走太空風(fēng)格的Pierre Cardin。
1968年
很多人將超短裙的流行歸功于Mary Quant,但她則說是街頭少女自己的選擇。
是呀,設(shè)計(jì)師和女性1起,爭取到了穿超短裙的權(quán)利。
風(fēng)格極為多元化的60年代,出現(xiàn)了各種風(fēng)潮,嬉皮、朋克等等。
60年代嬉皮士
這10年里還有1個(gè)非常值得銘記的經(jīng)典 Yves Saint Laurent的吸煙裝。1967年的這場秀轟動(dòng)1時(shí),女人穿上男士西裝,但改進(jìn)的結(jié)構(gòu)讓女人線條苗條,隨即吸煙裝成為爆款,成為女性標(biāo)榜自我的最好著裝之1。
1967年
80年代的女性著裝非常有權(quán)威感,設(shè)計(jì)師給她們加上了墊肩,男性化的西服,時(shí)而嚴(yán)肅,時(shí)而灑脫。毫無疑問,在富庶年代,女性地位穩(wěn)步提高,她們有更多機(jī)會(huì)與男性競爭社會(huì)崗位,許多設(shè)計(jì)師們給了足夠的尊重。
1985年的美版《Vogue》,它也代表著愛情的色彩 服裝 Betty Hanson
1987年的英國版《Vogue》
事實(shí)上,日本的幾位在巴黎嶄露頭角的設(shè)計(jì)師都給予女性更多不1樣的氣力感,它不來自于傳統(tǒng)的優(yōu)雅,時(shí)尚的可能性被完全顛覆。
1980年,Issey Miyake
Issey Miyake是最早1批去巴黎發(fā)展的日本設(shè)計(jì)師,在70年代便已成名,我們對他那些褶皺服裝非常熟習(xí),他還在1980年推出過紅色的塑膠胸衣,它并沒有禁錮女性身體,僅僅是貼合,并顯現(xiàn)出逼真的曲線。
到這里,我們不難發(fā)現(xiàn)同種別設(shè)計(jì)產(chǎn)生了顛倒,1百年前的緊身胸衣代表男權(quán)社會(huì)對女性的控制,而此刻的緊身胸衣已成為女性氣力的表現(xiàn)。
正如后來,Jean Paul Gaultier為麥當(dāng)娜設(shè)計(jì)的錐形胸衣1樣,成為女權(quán)的意味。
Jean Paul Gaultier與麥當(dāng)娜
另外兩位于80年代在巴黎走紅的設(shè)計(jì)師川久保玲與山本耀司,則將女性的氣力完全從古典美中脫離開來,尋求1種更具有破壞性的、觀念性的設(shè)計(jì)。
Comme des Garcons,1980年
從 山川派 開始,當(dāng)代時(shí)尚設(shè)計(jì)可以說是進(jìn)入了新紀(jì)年,后來許多享譽(yù)盛名的設(shè)計(jì)師也基本屬于這個(gè)范疇。
近10年女性穿衣問題真是非常多元化,自由到我們已無需要再討論甚么可以穿甚么不可以穿,只需要知道甚么是得體和甚么更好看、更特別。
直到1些倒退的言論愈來愈多的出現(xiàn)。
我僅僅從1850年開始進(jìn)行極為簡約的說明,在那之前,女性穿衣史也1直不松弛,這么多年、這么多人的努力,為女性爭取來了穿衣自由的權(quán)利。
我們可以選擇性感熱辣,可以運(yùn)動(dòng)活潑,可以優(yōu)雅柔美,可以中性帥氣,可以乖巧可愛,只要得體,這是女性同時(shí)也是男性的自由。
不管美丑,不管風(fēng)格,都不是被惡人脫掉衣服的借口。
惡人自然要遭到法律和道德的譴責(zé)。但是,法律外的丑陋,更多在于部份人對某些價(jià)值觀的麻痹,穿衣、化裝又開始僅僅作為吸引異性的寶貝,還有人堂而皇之的教女人哪些衣服更合適取悅男性,而完全忘記了穿衣更可以表達(dá)自己。女性的自我意識又1次被壓抑在男權(quán)之下。
可怕,可恨,又可哀。
寫到深夜越產(chǎn)生氣,罷了,你們看到這篇推送時(shí)我應(yīng)當(dāng)在飛機(jī)上,不能及時(shí)發(fā)留言了。